В съботен следобед улиците на Стара Хавана имат постоянен ритъм.
Тъмнокожа жена пее, докато продава фъстъци, увити в хартиени шишарки. Мъжете пушат тлъсти пури във външните кафенета на калдъръмените площади, жаравата свети дълбоко в колонната сянка на испанските барокови катедрали. Младите момчета играят футбол, а старците играят шах на фона на праха, който се издига от мръсните пътеки. Трубадурите серенадират с хармонизирани дуети и можете да се скитате без карта, като просто следвате слънцето и шумът на испанската китара.
Извитите пътеки ще ви пренесат през застаряващ град, изпълнен с модерни руини: 80% от сградите в Хавана са се издигнали между 1900 и 1958 година. Защото средният доход е около 20 долара на месец и хората не винаги могат да си позволят да поддържат какво притежават, средно на 3.1 сгради рушат се всеки ден. Измитите с вар имения седят елегантно с избледнели колони, напукани фасади и незаети интериори. Триетажните колониални сгради стоят в живи редове от горещо розово, морско зелено, лимоненожълто и хаванско синьо (наречено заради уникалния нюанс на минерали, открити в почвата). Често балконите им са боядисани в изключително различен нюанс, окачени с бели чаршафи, издути от дълги линии на дрехи.
Даяна Брук
В Malecón, крайбрежната алея, прегръщаща морето, която кубинците наричат "най-дългата дивана в Европа", любителите лежат да се бавят на слънце на пет мили мили каменна стена. Класическите американски коли блестят, докато гърмят гърло по криволичещия път, изпълвайки соления въздух с миризмата от силни изгорели газове, докато зимните вълни се сблъскват воюващо срещу бариерата, сякаш се опитват да избягат океан.
През февруари прекарах пет дни в Хавана, омагьосан от място, което се чувства едновременно спряно през 50-те години на миналия век, а също и върху пропастта на историческата промяна. Наскоро президентът Обама пътува до страната, отбелязвайки първото посещение от заседнал президент на САЩ от 88 години. Той обеща да премахне осакатяващото търговско ембарго в Америка - ход, който бързо ще доведе Куба към 21 век. (Очаква се повече от 3 милиона американци да посетят през 2016 г., огромно предвид, че само Хавана има приблизително 2,2 милиона жители.)
Даяна Брук
Когато посетих, почувствах, че страната се е олицетворявала друг път, без свободни от монолитни реклами, бляскави нощни клубове и вездесъщи вериги - но също така и без много удобства. Американските кредитни и дебитни карти все още не работят на острова. Интернет е незаконен в повечето кубински домове. Точките на Wifi изпъстрят града, но обикновено изискват интернет карта, която струва 2 долара на час, княжеска сума в страна, където средната заплата е 20 долара на месец.
На 20 март правителството на САЩ получи разрешениедо Starwood Hotels и Marriott International, които да оперират в Куба, но други вериги ще имат трудности да проникнат на пазара, докато ембаргото бъде официално отменено. В Хавана има куп луксозни хотели, като известните Хотел Национал де Куба. Средната цена за стая в един от тези хотели е 200 долара, а процентът вероятно ще се покачи, тъй като все повече туристи пътуват до Хавана.
Пълно разкритие: заминах за Куба като част от пресконференция за Airbnb, която започна да функционира в страната през април и нарасна с рекордна скорост, отчасти защото casa particulares (частни домове), които се предлагат под наем, отдавна са част от културата. Вече има повече от 4000 обяви на Airbnb в Куба, повече от 50% от които са в Хавана, и те продължават да се разширяват.
Даяна Брук
Само за $ 35 на вечер останах в aсамостоятелна стая с приемно семейство в зашеметяваща сграда в стил арт деко от 30-те години на миналия век в Централна Хавана. Вътре всяка стая беше изпълнена с затворени врати от пода до тавана, които винаги бяха отворени през деня, придаващи усещането да живеете на открито. Слънцето окъпа апартамента със сутрешна светлина, а балният кубински ветрец леко избута дървените люлеещи се столове отзад и назад.
Всекидневната се състоеше от дворцови тавани, подови плочки, мраморни колони и полилеи от матирано стъкло. Декорът междувременно беше мишмаш от предмети, наследени от загинали роднини: бабини чаши с нежни флорални шарки, порцеланови статуи, обградени със злато, и пълнена маймуна, прегръщаща гигантска изкуствена роза.
Банята в моята стая беше по същество бункер, отворен от врата на акордеон, докато вратата към моята спалня имаше омагьосана заключваща система - тя работеше, ако се заобикаляте с нея малко, но никой от нас не беше сигурен как или защо.
Всяка сутрин пиех чаша силно, черно кубинско кафе на балкона, докато гледах как животът спокойно се разгръща в сградите в улица: семейство, събрано около стар телевизор, жена, лепенка на трикотажен шал, мъж, който отделя кафените зърна в кухнята си таблица.
Недостатъкът на тази откритост, разбира се, е, че можеш да чуеш всичко вътре в сградата, особено през нощта: един старец се размърда тревожно горе, а майка суши съдовете си отдолу. Аз бих легнал буден, представяйки си живота на тези хора, и после, най-накрая, ще се поддавам на сън.
Куба има дълга история на гостоприемството и това показва. Въпреки че казах на Милдред, моя домакин, че не ям закуска, тя ме пълни с яйца, наденица, хляб, плодове, смутита и кубинско кафе всяка сутрин. Подобно на бдителна кокошка, тя погледна предпазливо от балкона, когато приятел от мъжки пол дойде да ме вземе, отказвайки да го пусна в къщата, докато не се свърша да се облича. Често се усещаше, че всички са отговорни за вашето благополучие, че всички са по някакъв начин семейство.
Даяна Брук
Но с това чувство на познатост идва и липса на лично пространство. Не е рядкост човек да ви хване за предмишницата, за да привлече вниманието ви, докато минавате. Чувствах се напълно безопасно да се разхождам по улиците сам, но беше като да се разхождам през вечна строителна зона. Мъжете постоянно те питат откъде си.
За туристите Куба е изключително евтина. В средно бар коктейл струва само 2 долара, а той стига само до 6 долара на туристическо място като известната дупка за поливане на Хемингуей, Ел Флоридита. Но реалността е, че Куба все още е много бедна страна.
За обикновените хора храната все още е трудна за постигане. Помолих кубинския си приятел Орли да ме заведе в супермаркет. "Това е Supermercado", каза той и посочи самотен продавач на плодове, продаващ ананаси и кокосови орехи на прашна алея.
Една сутрин минахме покрай орда от хора, щурмуващи магазин на обикновена улица. "Това горещ нощен клуб ли е или нещо такова?" - попитах шеговито. - Не - отговори Орли. "Това е линията за яйца."
Докато някои предмети, като пастата за зъби и шампоана, се придобиват доста лесно, други, като тоалетна хартия, са предизвикателство. Не е лесно да намерите магазин, който го продава, а когато го направите, няма гаранция, че на следващия ден ще има още.
Но кубинците преобладават, защото намирането на път около всяка пречка е национален спорт, който произтича от уникалната история на страната. Когато Съветският съюз се разпада през 1991 г., Куба загуби най-големия износител на търговия. Следващите години са това, което кубинците евфемистично наричат „Специалният период“. Стоките бяха особено ограничени и затъмненията станаха рутинна част от ежедневието.
Даяна Брук
Макар че днес кубинците обичат страната си такава, каквато е, те също са оптимистични и развълнувани от промените, които ще донесат възстановяването на дипломатическите отношения със САЩ. Не толкова заради икономическия тласък, че партньорството със сигурност ще създаде, а нещо, което е много по-близо до сърцата на кубинците: семейството.
Намаляването на ограниченията за пътуване означава, че кубинците вече могат да посещават своите роднини в САЩ без специално разрешение и да ги посрещат обратно в родината си за първи път от 60 години насам.
"Комунизмът, капитализмът, това е цялата политика. Това е цялото правителство", каза местен човек на име Луис и посочи пръст към небето. "Но семейството, това е истинско."
Докато гледам как хората препускат през съботния следобед в Хавана, се притеснявам, че вдигането на ембаргото ще превърне Куба в кич туристически капан. Макар да знам, че ще бъде огромна благодат за всекидневните кубинци, аз егоистично искам да остане същото, да запази чистотата си като място, където хората могат просто да дишат соления въздух и да пушат пури и да отпиват ром далеч от лапките на комерсиализъм.
"Някои хора казват, че Хавана ще се превърне в Лас Вегас", каза Луис, когато го попитах дали се притеснява. "Но те забравят, че преди 1959 г. това беше Лас Вегас - а ние все още бяхме кубинци."
Гети изображения
Туризмът все още е незаконен. Правителството на САЩ има12 одобрени категории за американски граждани, пътуващи до Куба, включително семейни посещения, журналистика, хуманитарна работа, религиозни дейности и пътуване между хората, последното от които по същество е тънко завесен термин за туризма, защото всичко, което изисквае серия от дейности, „които ще доведат до смислено взаимодействие между пътешественика и хората в Куба“.
Правя план. Доскоро, ако искате да правите „пътуване между хората“, трябваше да преминете през организация, специализирана в пътувания, като Куба Образователно пътуване, което предлага пътувания срещу фиксирана такса от 3500 долара, но се грижи за всичко ти. От 15 март можете да отидете самостоятелно, при условие че имате пълен маршрут на дейностите, когато сте там и не сте само отпивайки мохито на плажа.
САЩ компании все още не могат да депозират пари в кубински сметки, но домакините на Airbnb се ориентират по този начин с помощта на роднини, които живеят в чужбина и управляват списъка за тях. Децата се обаждат на родителите си по домашния телефон, за да им кажат кога посетителите пристигат. Airbnb изпраща парите по сметките на членовете на семейството и те го изпращат в Куба. В противен случай Airbnb изпраща посредник за физическото предаване на пари на домакините.
За да стигнете до там е необходима виза. Той струва между 50-100 долара, но не е необходимо да изпращате паспорта си в консулство. Те просто ви връчват визата, когато се регистрирате за вашия полет.
Самолетните самолети са единственият начин за пристигане. През декември бе обявено, че търговските полети между САЩ и Куба ще се възобновят. Авиокомпаниите могат да летят по тези маршрути още на есента. Но засега пътуването до Куба все още е възможно само чрез чартърни самолети.Директни полети до Хавана работят от Маями, Лос Анджелис, Тампа и Ню Йорк. Стандартната тарифа за обратно пътуване варира от 450 до 1000 долара и трябва да платите изходен данък от 25 долара, когато тръгвате.
Поправка: По-ранна версия на тази статия гласеше, че Обама е отседнал в хотел „Национал де Куба“ по време на мартното си посещение. Семейството на Обама всъщност остана в посолската резиденция на САЩ.